Citroen C3 Picasso Club

markiz писал(а): ↑

04 ноя 2020, 15:13

Вопрос ставить оригинал или любой аналог типа цена качество

Я бы ВАЗовскую за 1.5-2к поставил с перепайкой разъёма

Но сам я поменять не смогу
А перепаивать похоже не получится
А Бошевская есть подобная без перепайки?
А этот вариант верхний или нижний?0 258 986 602
И я понял что это для машин после 2012 года
Моя - 2009 года

Bosh 0258006185 предложили заменить вместо оригинала 1618v3
Сказали подойдёт
Но есть сомнение что это не для нашего авто
По каталогу Автодока это для ситроена и пежо но нашего авто там нет
В чем здесь может быть подвох?

markiz писал(а): ↑

23 ноя 2020, 00:23

Сказали подойдёт
Но есть сомнение что это не для нашего авто

Этот датчик со старенького французского двигателя TU5 1.6 и судя по каталогу он тоже нижний.
По фоткам разъем у них одинаковый... у родного только провод чуть короче.

Единственная проблема, что он денег стоит Отдавать 5000 рублей за болванку, которая когда-то сообщит, что сдох катализатор - это как-то круто А если через год у него обогрев пробьет? Опять 5 тыс отдавать?

https://auto3n.ru/images/catalogues/bos ... 4_2015.pdf
Вот Bosch'вский каталог датчиков.
Наш пациент на 163 странице.
Нас интересует нижняя лямбда - это артикулы с индексом "1", подписанные как "Диагностическая лямбда". Для нашего EP6/EP3 предлагается универсальный датчик LS602 (0258986602). Он идет в комплекте с разъемом-переходником: снимаем старый датчик, отрезаем от него разъем и по таблице соответствия цветов соединяем через переходник провода... работы на 15 минут. Стоит такой датчик 3000-3500 руб.
https://www.youtube.com/watch?v=ex1Hki6-NHw

А если посмотреть последние страницы каталога, где размещена таблица соответствия оригинальных номеров с бошем, то можно увидеть, что универсальный 0258986602 идет заменой ВАЗовского 2112385001020 - это тот же самый датчик Bosch в бошевской коробке, но с ВАЗовским разъемом... и стоит он 1500-2000 руб. Да, тут не будет фирменного разъема-переходника, но это легко решается обжимными гильзами или пайкой.

Какой вариант выбрать решать вам

Спасибо
Буду думать
PS
Сегодня позвонили с сервиса
В ответ на мои сомнения предложили поставить ещё попроще вариант
Фирму я не расслышал
Но с их слов ставили без претензий со стороны заказчика
В разговоре после многих моих подробностей проскакивал совет покатать немного в активном режиме
Так как чек ни выскакивает периодически и плюс метод моей езды не спортивный
Предложили покрутить движок чтобы продышался

markiz писал(а): ↑

23 ноя 2020, 13:40

В ответ на мои сомнения предложили поставить ещё попроще вариант

Да их полно - stellox, delphi и т.п.
Качество как повезет.

markiz писал(а): ↑

23 ноя 2020, 13:40

Так как чек ни выскакивает периодически

А ошибка-то какая?
Может и не лямбда виновата.

В бумаге не написали
Написано при повторном выходе ошибки поменять нижний
Это сервис на Рябиновой


PS
Отказался он предложенного Boshа
При положительной практике этого сервиса согласились на MEAT&DORIA 81744
Тем более в списке куда его ставят есть наше авто

Изучив тему, двинулся менять верхнюю лямбду. Мотивы: некорректное смесеобразование на холодном двигателе(дерганье, провалы, большой расход), ошибка р0053, пробег 200 000. Купил 0 258 017 028(спасибо Melior) за 6920 р. (Exist). Дальше все по писаному, за исключением ключа. Было лень ждать и переплачивать. Купил головку на 22(150руб), распилил поперек, вварил подходящий кусок трубы, пропилил паз, снял заусенцы (20 мин. на все). Длина - на фото(вдруг кто захочет повторить). После замены адекватная работа двигателя(обороты не плавают, провалов нет, расход в норме).

Попёр в рост расход и вышла ошибка P2237 (обрыв цепи подогрева лямбды). Сбрасывания помогали не на долго, а случилось всё накануне поездки в деревню за 140 км от дома. По дороге чувствовалась повышенная вибрация, расход был увеличен - одного деления индикатора едва хватало на 40 км. По приезду считал ошибки, появилась ещё P0172 (ошибка регулирования смеси, богатая смесь). Сбросил, глянул свечи. 1 и 3 были мокрые с комками сырой копати у основания и с тыльной стороны бокового электрода. 2 и 4 сухие, причём 2 вполне естественного состояния, а на 4 был белёсый налёт, как при бедной смеси. На всех свечах на изоляторе центрального электрода и внешней стороне бокового присутствует налёт кирпичного цвета (на 4й - прямо под белёсым). Счистил основной нагар, свечи вернул в те же цилиндры, а катушки поменял местами 1-2, 3-4. Машина постояла почти 10 часов, обратная дорога прошла без ошибок, ехалось явно легче, расчётный расход вышел где-то 7,3. Пока поменяю только заправку, а если всё вернётся, тогда придётся и лямбду.

Сменил заправку. Разница в работе двигателя показалась разительной, как-то плавнее и плотнее стал разгон, ушли подтраивания с низов и накат увеличился. Но выкатав 35 л был неприятно удивлён, что расход ничуть не упал, а накануне очередной заправки опять появилась P2237. Пока одна. Как-то бегло никаких конкретных решений я не нашёл, это мне всё-таки лямбду менять?

Stayer, коричневый налёт - это присадка ферроцена в бензе, приводит к пропускаем искры, отсюда и расход.
Разница в нагаре свечей по цилиндрам скорее всего неравномерно льют форсунки.
Коричневый нагар нужно убрать, он токопроводящий, лучше всего ортофосфорной кислотой

жан, форсунки мыл в прошлом сентябре на переборке двигателя. Свечи заменил тогда же на новые ягуаровские NGK. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке, рекомендованной местным пикассоводом 5 лет назад, уже почти год как, только поездкой в Волгоград роснефтевским разбавил. Видимо начали гнать бурду. Но свечи свечами, а ошибка именно по лямбде. В интернетах люди пишут, что при ошибке подогрева вибрация на холостых и бешеный расход. Меняли лямбду и всё проходило. Я только не пойму, причём тут подогрев, когда двигатель прогретый? Сдаётся мне ошибка P2237 не про подогрев вовсе.

Понаблюдал за показаниями лямбд на ходу с помощью программы FAP и увидел странную картину: при движении накатом на передаче, когда топливо не подаётся, нижняя лямбда выдаёт 0В, а верхняя выскакивает в красную зону со значением от 1,9 до 3,3В. Пока даёшь газку, значение зелёное редко выходящее за 1,5В, но как только бросаешь газ, так тут же прыгает в красную зону до совершенно случайного значения из указанного диапазона. Причём, это показание не является статичным, а потихоньку снижается. На одном затяжном спуске оно успело упасть с 2,9 до 1,8В. Это вообще нормально, или прямое указание на неисправность верхней лямбды? Нижняя чётко сбрасывается в 0, как только бросаешь газ, но с ней другая ситуация: работа на холостых на нейтралке выводит её в красную зону с показанием до аж 1В. Ну, и на ходу её показания частенько уходили в оранжевую зону со значением 0,7-0,8В, причём не на максимальной нагрузке, а при вполне себе ровном движении. Стоит это расценивать началом конца катализатора?

Stayer писал(а): ↑

21 май 2021, 16:58

Я только не пойму, причём тут подогрев, когда двигатель прогретый?

Потому, что подогрев датчика не зависит от прогрева двигателя. Датчик греется спиралью все время, пока работает.

Stayer писал(а): ↑

23 май 2021, 02:08

при движении накатом на передаче

Э-э-э... Движение накатом - это движение с выключенной передачей. Применялось раньше для экономии топлива. Во времена, когда поступление топлива при отпущенной педали газа не прекращалось. Движение с включенной передачей и отпущенной педалью газа - режим торможения двигателем. На дизелях -ещё и с применением горного тормоза...

Stayer писал(а): ↑

23 май 2021, 02:08

увидел странную картину: при движении накатом на передаче, когда топливо не подаётся, нижняя лямбда выдаёт 0В, а верхняя выскакивает в красную зону со значением от 1,9 до 3,3В

Читал где то и как то мнение, что при торможении двигателем, топливо полностью не перекрывается. Мол - оно подается в небольших количествах, чтобы продолжать греть катализатор. Так как я в этом вопросе "плаваю", оспаривать не стал. И сомнение в душе поселилось: "А может и впрямь - так?"

Снег писал(а): ↑

23 май 2021, 08:18

подогрев датчика не зависит от прогрева двигателя

Я имел ввиду, что при прогретом двигателе прогрето всё - и коллектор, и лямбда. Но, видимо, подогрев действительно каждый раз кратковременно включается, а уже по току цепи нагрева ЭБУ судит: продолжать греть или нет. Такого же мнения придерживается и мой мастер. Я полагаю резистор в лямбде в это время играет не последнюю роль и что-то с ним случается после прокаливания и закидывания несгоревшим топливом, что ошибка выходит не сразу, а со временем, не зависящим, при этом, от момента сброса ошибки, а только от физического состояния.

Снег писал(а): ↑

23 май 2021, 08:18

Движение накатом - это движение с выключенной передачей.

Я этот термин рассматриваю в более широком смысле: есть движение под приложением силы, а есть по инерции - накатом. А уже что там это движение тормозит: двигатель или только трение, роли не играет.

Отправлено спустя 56 минут 25 секунд:

Снег писал(а): ↑

23 май 2021, 08:18

Читал где то и как то мнение, что при торможении двигателем, топливо полностью не перекрывается.

Показания нижней лямбды чётко сбрасываются в 0 при отпускании педали газа. Время впрыска по цилиндрам - тоже. Может быть, конечно, ЭБУ всем сообщает, что отключает впрыск, и показания лямбды подтасовывает, а сам нет-нет, да и прыснет.

Отправлено спустя 31 минуту 11 секунд:
И ещё одно наблюдение. Опять была поездка в деревню за 140 км, опять туда ехал с горящим чеком, ехалось явно тяжеловато, в определенный момент я решил проехаться на повышенных оборотах где-то 20 км, после чего разгон стал совсем тупым. Без троения, без дёрганий, а просто ооочень медленным. Подумал, что я - молодец, глушить до конца поездки в одну сторону побоялся. По приезду снова выкрутил свечи - на этот раз все были сухими, снова шлицевой отвёрткой поскоблил налёт и на электродах, и на изоляторах. Местами менять на этот раз не стал ни свечи, ни катушки. Хотел сбрызнуть наконечники ВД-шкой для очистки, но баллончик сказал пфь и сдохся. Собрал всё обратно и назад опять дорога прошла без ошибок с нормальной тягой, только на холостых всё-таки присутствует вибрация. Что я делаю не так? Где связь чистки свечей и ошибки подогрева лямбды? Типа, пока свечи сухие и чистые, бензин сгорает лучше, лямбде достаётся меньше и ошибка не появляется, а через недельку городских поездок всё вернётся?