Сцепление. Проблемы, решения.

[bortnikbortnik]

Такая проблема: сцепление берёт в самом верху. 70% хода педали свободные, потом 30% своеобразный «трудный ход» с небольшим трением и на этом моменте схватывает.

При выключенном зажигании педаль нажимается без трений и скрипов.

В сервисе предложили прокачать, ничего не изменилось.

Сцепление+корзина+масло в коробке менялись 15000км назад предыдущим владельцем. Куда копать? Всю тему перечитал, никто о таком не писал

[жан]

bortnikbortnik, а соотношение 70 и 30 такое же?

[Melior]

В сервисе предложили прокачать, ничего не изменилось.

Главный цилиндр перепускает?
Рабочий дурит?
Странно, конечно, замечание по поводу выключенного зажигания... может просто плацебо

Вообще, один-в-один по описанию проблема была на Рио, когда выскочила втулка штока вилки и она болталась в отверстии картера сцепления. Но у нас вилка на шарике двигается и никаких втулок нет.
А визуально поршень как ходит?

[bortnikbortnik]

а соотношение 70 и 30 такое же?

Нет, на незаведённом двигателе ход гладкий

Главный цилиндр перепускает?
Рабочий дурит?

Как бы я был рад знать, но понимание работы узлов авто у меня на уровне блондинки – это первый автомобиль. И пса-шные сервисы в городе «ничё не знаем, можем всё поменять, тогда узнаем. Ремкомплекты мы тоже не ставим, только замена»

Не совсем корректно сказал, скорее передачу воткнул, отпускаю педаль, и вот на том моменте где она схватывает, начинается тугой (скрипучий, но без скрипа именно звукового) ход педали

[Melior]

и вот на том моменте где она схватывает, начинается тугой (скрипучий, но без скрипа именно звукового) ход педали

на незаведённом двигателе ход гладкий

Тогда под подозрением выжимной... закусывает на валу. Он единственный хоть как-то зависит от того, что заведен двигатель или нет. Но это по сути замена сцепления И смущает большой свободный ход педали, которого в таком случае быть не должно, если только вилка не погнута

Рабочий цилиндр сцепления у французов расходный материал - при городской эксплуатации может попросить замену после 50 тыс. Тормозуха не уходит? Воздух не набирает? Загляните под пыльник цилиндра - должно быть абсолютно сухо и без пластиковой пыли. Но даже при нормальном внешнем виде этот цилиндр может завоздушивать магистраль.

Проблемы с главным цилиндром явление не частое, но бывают... он тоже может закусывать, перепускать и течь.

«ничё не знаем, можем всё поменять, тогда узнаем. Ремкомплекты мы тоже не ставим, только замена»

Увы, ремкомплектов нет - все пластиковое Цилиндры меняются в сборе
Проблема может быть комплексная и действительно придется по очереди все менять.

ЗЫ. Крепление педали смотрели? Оно, конечно, никак не связано с заведенным двигателем, но у меня педаль часто в пробках становилась тугой и поскрипывала.

[жан]

bortnikbortnik, возможно ещё направляющая втулка выжимного изношена - она у нас пластмассовая

[Stayer]

направляющая втулка выжимного изношена - она у нас пластмассовая

Вот тут стоп. Никакая она не пластмассовая.

IMG_20211114_121519.jpg

IMG_20211114_121444.jpg

Пластмассовая - внутренняя втулка самого выжимного подшипника, но антифрикционное покрытие с направляющей всё равно вон как стирает.

[Stayer]

Ну, и в довершении. Как видно на фото выше, направляющая трубка умеет изнашиваться, причём довольно сильно. Так что, не стОит жидиться (как я) - берите её. Особенно это касается тех, у кого к замене сцепления привели проблемы с выжимным (как у меня). Все остальные детали сцепления были во вполне хорошем состоянии: ведомый диск не затёрт, не перекошен, на лепестках корзины не было ни малейшей выработки - только след от контакта с выжимным. Прогиб лепестков, конечно, визуально не определить, но после замены момент срабатывания субъективно не изменился, так что, полагаю, что и прогиба никакого не было. Только что немного гремели уже пружины на ведомом диске, но всё равно - ещё походило бы.

IMG_20211114_121625.jpg

IMG_20211114_121607.jpg

А вот выжимной просто развалился на части. И на мой взгляд в этом нет ничего удивительного. Я бы даже сказал, что наоборот удивлён тому, что он прошёл, можно сказать, 200 ккм, из которых последние 70 были в жёсткой городской эксплуатации на доставках и такси. На фоне остальных новых деталей сцепления выжимной выглядит крайне хлипкой полупластмассовой игрушкой.

IMG_20211108_230937.jpg

IMG_20211108_230912.jpg

По сути, имея возможность заменить сцепление самостоятельно (или неограниченный бюджет), можно было бы обойтись заменой только выжимного - на его век корзины с диском, думаю, как раз бы ещё хватило. Что же касается сальников, я их, конечно же, купил. Но ни один так и не был поставлен. Сальник первичного вала в итоге был заменён вместе с направляющей втулкой, т.к. идёт с нею в сборе, а отдельный теперь будет ждать, когда потечёт комплектный. На счёт заднего сальника коленвала с мастером была проведена ещё одна беседа. Мне была преведена куча примеров из жизни, подтверждающих его убеждение, что если он не течёт и даже не потеет, то трогать его не надо. На этом и порешили. Лично я не видел, но мастер заявил, что сальник был абсолютно сухой и трогать его точно не было никакого смысла. Так что новый задний сальник коленвала теперь тоже ждёт, когда потечёт сальник первичного вала. Либо наоборот. Вилка, кстати, как и шар, тоже, сказали, были в отличном состоянии.

[bortnikbortnik]

В общем, прислушался к собственным ощущениям: сцепление берёт на середине, а не в конце. Просто такое ощущение из-за посадки – приколхожен подлокотник, который не даёт отъехать сидению подальше, и нога всегда на весу + этот скрип на который всё время внимание обращаешь. На днях купил силиконовую смазку к зиме для уплотнителей и тросов кпп. Решил промазать как тут советовали узел педали, крепления пружины и на шток цилиндра. Ребят, мне как будто пол-машины поменяли по ощущениям)) Никаких закусываний, ничего. Гладко и мягко. За 200 рублей вопрос решён, я в шоке. Подлокотник тоже планирую убрать. Жан и Mellor – спасибо за советы, думаю, ещё пригодится инфа!

Такая проблема: сцепление берёт в самом верху. 70% хода педали свободные, потом 30% своеобразный «трудный ход» с небольшим трением и на этом моменте схватывает.

[kiv_spb]

https://youtu.be/f7kvepwZif4

Поменял рабочий цилиндр сцепления, резко потекло так что до сервиса было не доехать.
Отличная инструкция, менять-ставить не сложно, доступ сверху есть. Единственно была проблема с прокачкой, но если правильно все ставить ( как по видео) то она и не нужна. Крепежные болты у меня стояли на Т30. Ставил оригинал 2182E1.
В догонку - При прокачке есть опасность потерять резиновый колпачек. У меня его пару раз выплюнуло давлением, и в итоге я его потерял.

[NKaado]

А может выжимной шуметь и отдавать вибрацию на педаль сцепления при движении, когда скорость набираю или просто машина едет с крейсерской скоростью? Сегодня резко появился шум по ощущениям где то слева при повышении оборотов. Чем выше обороты, тем отчетливее звеняще-шумящий звук. При выжимании сцепления, обороты падают и звук стихает, переключаю передачу, отпускаю сцепление, набираю скорость и посторонний звук опять усиливается. Звук слышен даже не холостых на нейтрале на стоящем авто. Пробег 113 т.км.

[жан]

NKaado, скорее это подшипник первичного вала. Выжимной обычно шумит при выжатом сцеплении

[Alastar]

Сцепление Крафт. Развалилось при пробеге 23000 км...

[NKaado]

В итоге заменил выжимной. Все посторонние звуки пропали. Само сцепление не менял, но как оказалось после снятия, его бы надо было бы уже заменить. Фрикционные накладки почти стерлись, до заклепок осталось миллиметра 1,5 со стороны маховика. Попутно поменяли подшипник пром.привода (поставили NSK). Масло залить решил синтетику ZIC G-FF 75W85. Пока разницы не заметил, но проехал пока километров 20 всего после замены.

[Stayer]

Развит очередной навык по замене рабочего цилиндра сцепления. Процедура на самом деле оказалась весьма простой и при отсутствии непредвиденных ситуаций займёт не более 30 минут. Для её проведения помимо самого цилиндра понадобится порядка 200-300 мл тормозной жидкости (в зависимости от степени опустошённости расширительного бачка), медицинский шприц на 20 мл, головка T30 с удлинителем 250 мм (по ситуации), вороток/трещотка и тонкая шлицевая отвёртка (на языке электриков - минусовая ). Даже воронка для заливки ТЖ не понадобится (особенно такая, которая туда не подходит) - если убрать в сторону ЭБУ, то в освободившемся пространстве прекрасно помещается бутылёк с тормозухой и ложится своей горловиной на горловину бачка. Главное не забыть, что тормозная жидкость прозрачная и густая - наливать нужно очень аккуратно небольшими порциями, если через сеточку. Если же не переживать за то, что кусочки фольгированной пломбы бутылька, оставшиеся после его вскрытия, могут быть залиты в бачок вместе с жидкостью, тогда сеточку можно вынуть и процесс заливки пойдёт гораздо быстрее. В этом поможет отвёртка. Далее откручиваем болты, крепящие старый цилиндр. Пространства в этой зоне достаточно мало и как обычно самый дальний (в нашем случае - нижний) болт может оказаться закисшим, как было у меня. Здесь мне здорово пригодился длинный удлинитель воротка, с которым сам вороток оказывается возле левого лонжерона, где пространства для приложения усилия на много больше, чем в непосредственной близости от болтов. Это если делать всё из под капота, с ямы же доступ к этому болту абсолютный. Снимаем цилиндр с места крепления и вытаскиваем на свет - трубка позволяет. Дальше вытаскиваем скобы, удерживающие штуцер трубки, до верхнего положения. На горловине цилиндра как раз напротив месторасположения скоб сделана плоская боковая отливка, играющая, как я понял, роль маяка - скобы можно вытаскивать до высоты этой отливки. Поравнялись - всё, больше не надо тянуть, иначе может потеряться. Оставляем всё в таком состоянии, берём новый цилиндр, также вынимаем скобы и заглушку, и шприцем заполняем его тормозухой. Делать это нужно так: одной рукой упираем цилиндр штоком себе в живот, так, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр, другой - потихоньку давим на шприц и по мере наполнения отводим цилиндр от себя. Этот лайфкак здорово сэкономит времени и сил на последующей прокачке сцепления. Потом быстрым, но аккуратным движением вынимаем штуцер из старого цилиндра и вставляем в новый. Не стОит бояться того, что тормозуха хлынет - не хлынет, а будет медленно сочиться, особенно если крышка бачка будет закрыта. Так что потеря тормозухи в этом месте будет минимальной. А дальше, что называется - сборка в обратной последовательности: зашёлкнуть скобы, завести шток цилиндра под вилку выжимного и чуть надавив поставить цилиндр на место, не забыв про болты. Останется прокачать. Метод обратной прокачки за вилку действительно работает, а благодаря предварительному заполнению цилиндра тормозухой качнуть придётся всего пару раз. На третий я еле сдавил его рукой. Здесь не забываем крышку бачка перед прокачкой опять снять. Выжим сцепления после всего стал работать, как-будто ничего и не было. И последнее, что хотелось бы сказать. Этот на вид игрушечный пластмассовый элемент прошёл у меня 150 тыс км, третью часть из которых - в режиме Спорт. Более чем достойный результат, на мой взгляд. При этом оригинальный цилиндр сейчас можно купить за 1600 р, прождав 1-2 дня (для тех, кто живёт не в столицах), тогда как вроде бы как подходящий цилиндр от Газели Бизнес лежит в магазине за 3500 р. За эти деньги можно купить два оригинальных и тормозуху, что у меня и произошло Так что, товарищи, имейте ввиду - имеется в наличии новый оригинальный рабочий цилиндр сцепления за 1600