Citroen C3 Picasso Club

Для замены сцепления на РКПП нам нужно:

1)Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 98 002 509 80. Аналогов нет, только оригинал!
3)Направляющая втулка не нужна, она для механики.
4)Сальник привода левый 3121 44
5)Сальник привода правый 3121 46
6)Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619

Обучение коробки производить каждые 10000 км!!! В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ (на фото)! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ КОРОБКИ в Diagbox с картинками.

Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793

MarVar писал(а): ↑

17 май 2023, 21:14

Где в машине у нас показывается температура наружного воздуха?

Правый верхний угол. Если мигает и показывает страшное "угроза гололеда", не пугайтесь. это просто предупреждение такое для европейцев.

Недавно на 148й тыще км вдруг перестал включаться автоматический режим. Едет на 1й и ревёт. Переключателями подрулевыми попереключал около 2км, доехал до места, сходил по делам, завёл - всё работает как обычно. Какой-то глюк мозги коробки поймали. До этого такого не было.
Ранее бывало при трогании, что нажатие на газ не давало результата. Нажимаешь как обычно, а оно не едет и газу не прибавляет. Отпустишь-нажмёшь - заработает. Тоже глюк электронной педали газа. Это периодически появляется, но особо не напрягает.

Вобщем ,сегодня с бачка актуратора лилось, авто дергалось, заглушил. Открываю крышку бачка актуратора бачее полный. Протер крышку закрутил завел уровень упал ниже метки нижней. Авто дёргается на вид по еря тутелы грам 100. Есть у кого инструкция как поменять тутелу?

есть три варианта. Не рассматривая вариант - заехал на Сто и там все сделали.
1) Когда лень. Выдергиваешь входной патрубок с бачка и начинаешь открывать/закрывать водительскую дверь. Периодически подливая тутелу. Как только пролил 2 литра, частичная замена закончена.
2) то же самое но с лексией, через меню "сброс давления с контура". Будет быстрее.
3) Самый прошаренный вариант, снимается бачок - из него сливается всё. Ставиться обратно, заливаем свежую и прогоняем систему по одному из вышеуказанных вариантов.
я в свое время прошел 4-ым путем, поставил новый актуатор и залил свежую тутелу.

Сомневаюсь я, что замена жидкости поможет...

Заменил жиру в бачке, странно переодически давление поднимается и через пробку тутела вытекает. В чем может быть проблема?

потому что доливать не надо было на минимуме. И самое главное - там дырка в крышке есть чтобы давление с атмосферой выравнивать. И через нее постоянно будет вылетать тутела и делать грязно вокруг пробки. И пока там грязно - вам спокойно. Потому как при забитой дырке через некоторое время рванет бачок.

Dumper54321 писал(а): ↑

07 авг 2023, 07:56

В чем может быть проблема?

Перед доливкой надо Diagbox'ом снять давление в системе, т.о. вся имеющаяся жидкость переместится в бачок и будет понятен её реальный уровень
Возможно перелили и в каких-то режимах работы излишки выкидывает. Не страшно.

Начинаются проблемы с ркпп, симптомы: при трогании, когда потихоньку жмешь на газ, есть легкий «толчек», как сцепление чуть «бросили». При переключении с 2-3, 3-4 тоже чувствуешь толчки. Потом добавились при низких оборотах подергивания, будто диск неровный, подергивает машину. Бывает иногда звук «удара» при переключении на реверс.
Замена сцепления была 30 тыс.км назад. Уровень жижи в бочке вроде в норме. Приехал с этой траблой на обучение/инициализацию робота, в итоге не получилось, не удалось найти точку "проскальзывания сцепления", сказали надо менять сцепление… Пока думаем и ездим так.

Perovo писал(а): ↑

27 окт 2023, 11:28

Замена сцепления была 30 тыс.км назад.

Только сцепление меняли?

Я, когда менял выжимной, сцепление тоже махнул, т.к. было куплено заранее, но снятое было с минимальным износом, ещё столько же пробежало бы. (105000км)

Тут проблема не в сцеплении, а в выжимном подшипнике, на нём датчик установлен. И, раз адаптация заканчивается ошибкой, то либо износ уже критический, либо датчик накрылся.

Отправлено спустя 8 часов 22 минуты 26 секунд:

MegaVolt писал(а): ↑

27 окт 2023, 14:05

на нём датчик установлен

Всем здравствуйте. Пикасик испытывает мое терпение. Перед нг на ходу перешел в N, заглушила, завела поехала, но переключения были со стуком. На след день машина вообще скорости не включала, на эвакуаторе в сервис, нашли лопнувший бочок, масло вытекло. Заказали, поменяли, масло долили, адаптацию сделали, машина 3 дня поездила и вчера все тоже самое, на ходу в N , глушишь, заводишь едет до 2 скорости, потом опять в N, когда включаешь заднюю скорость машина вообще глохнет. На ручном режиме скорости переключает, но при нажатии педали тормоза опять в N. Сцепление новое, меняла 7000 назад только, и выжимной тоже и все масло заменено. Что с ней не так, куда копать, уже ни я ни электрик не понимаем.

диагноста искать который давление в актуаторе робота посмотрит. Меняли только бачок или всего робота? Если давление не держит - значит менять всю станцию накачки. Очень симптомы похожи.
Бачок лопнул скорее всего из-за закисшей мембраны.

Если масло больше не убегает - проверьте датчики положения валов.
Программа тестирования очень хорошо показывает где ошибка.

Меняли только бачок, насос не стали, она простояла 3 дня и поехала, проездила 2 дня, стукнул мороз 28 и опять встала, мороз прошел и сегодня поехала. Записалась на диагностику, будем искать. Уже и на масло грешим, тутелу не нашла, залили равенол.

anaskor писал(а): ↑

15 янв 2024, 19:13

тутелу не нашла, залили равенол.

Вот и ответ.