Citroen C3 Picasso Club

Результат после восстановление постели. Цена 5500, срок 2-3 дня. Восстанавливают путём напыления и повторной расточки до необходимых допусков

alegnum, ..........Глаза болят это читать... "пОстели" !!!

alegnum писал(а): ↑

11 июн 2019, 23:33

Пастельку сдал на восстановление.

Результат после восстановление пастели.

Сегодня развил ещё одну способность - разбирать электромагнитный клапан фазовращателя. Спасибо первопроходцам: urtgor @ Ошибка Antipollution faulty
Как тут уже неоднократно писали, начинается всё с развальцовки цилиндрического корпуса соленоида со стороны разъёма. Для этого понадобятся тиски и бокорезы. Металл корпуса довольно мягкий, развальцовке поддаётся легко, но сразу отгибать до вертикального положения само собой не стОит, я круга 4 сделал по всей окружности, постепенно отгибая завальцовку. Дальше вынимается чёрная пластиковая катушка, а дальше возможны варианты. Если клапан старого образца, то развальцованный корпус катушки легко отделится от тела клапана, который потом можно будет дальше разобрать, если нового, как у Паши:
MegaVolt @ Ошибка Antipollution faulty
то разобрать дальше ничего не ломая, увы, не получится. У меня оказался старого, поэтому я смог его разобрать на все составляющие, а в этом есть смысл, т.к. всю грязь наружной промывкой отверстий вымыть не получится (я попробовал). Тело клапана состоит из вот таких деталей (лежат в порядке сборки): Корпус клапана, пружинка клапана, клапан, направляющая втулка иглы, шайба иглы, игла, колпачок иглы.
Сначала снимается колпачок иглы простым стягиванием, он держится на уплотнителе направляющей втулки. Игла будет в нём, а шайба - по ситуации. У меня шайба держалась за счёт грязи на торце втулки. В этом месте грязи было много. Потом втулка отделяется от корпуса клапана, за него она тоже держится через уплотнитель: В пространстве между втулкой и корпусом клапана тоже было приличное количество грязи, которая как раз снаружи не вымылась. Причём здесь уже была спрессованная грязь, которая смывалась с усердием. Дальше вынимается клапан и его пружинка. Пружинка была чистой, а вот из клапана тоже вымылась грязь. На мытьё всех деталей у меня ушёл 400 мл аэрозольный баллончик очистителя карбюратора. Собираем всё назад и потом опять с помощью тисков и молотка каким-нибудь завальцовывателем постепенно в несколько кругов завальцовываем корпус соленоида, не забыв расположить катушку относительно корпуса в правильном положении (там есть ключ). У меня получилось весьма не плохо, надеюсь повторную процедуру корпус переживёт. Заменил этим клапаном неисправный выпускной клапан, и автомобиль преобразился.

Дубль #2. Копаем глубже.

Развальцовываем верх. Достаём соленоид.
Болгарской срезаем нижнюю вальцовку.
Разбираем, моем, чистим.
Собираем. Завальцовываем верх.
Прорезанные отверстия заливаем составом на основе эпоксидной смолы.
Осталось установить на двигатель и проверить работоспособность.

Парни, сложно снимать эл.магнитный клапан впускного р-вала? Много раскидывать для этого надо? Рампу нужно демонтировать?
Тему пробежал, правда - с середины и бегом - все пишут, как разбирают и чистят уже снятый клапан. А как снимать - ни у кого не заметил...
Если кто описывал - ткните веслом в нужное сообщение, пожалуйста...

Рампу не нужно, только корпус воздушного фильтра.
Откручивать/ прикручивать сложно - нужно зеркало

Danielыч писал(а): ↑

27 авг 2019, 09:32

только корпус воздушного фильтра.
Откручивать/ прикручивать сложно - нужно зеркало

Мне не понадобилось . Там доступ к тем болтам сверху - всё вполне видно и доступно.
Снег, если чем-то поможет, то вот:
Stayer @ Ошибка Antipollution faulty
Stayer @ Ошибка Antipollution faulty
Там всё по прямой и ошибиться сложно. Единственное, что не сказал, что горловину дросселя накрывал тряпкой и прихватывал канцелярской резинкой, дабы никакие болтики с шайбочками туда не свалились, ну, и масло чтобы не плеснулось туда при выдёргивании клапана, мало ли - всё-таки там наощупь работать приходится.

Корпус воздушного фильтра без разбора сдергиваем наверх с направляющих и сдвигаем вправо

ast писал(а): ↑

27 авг 2019, 15:27

Корпус воздушного фильтра без разбора сдергиваем наверх с направляющих

Ничего не откручивая, или откручивать что-нибудь нужно?

Снег, не при Ваших способностях задаваться такими вопросами. Даже если чего лишнего разберёте - страшного ничего не будет, и времени лишнего много не отнимет. Я уже точно не помню, но вроде бы да - корпус воздушного фильтра жёстко не крепится, а только висит на резиновых конусных опорах, что, теоретически, его можно просто сдёрнуть с них не разбирая. Но, во-первых, мне кажется без снятой крышки вся эта бандура оттуда просто не вылезет, а во-вторых, разбор всего выпускного тракта я сопровождал ещё и мытьём каждой его детали. А по сути там нужно всё снимать кроме резонатора и дросселя.

Stayer писал(а): ↑

27 авг 2019, 23:03

не при Ваших способностях задаваться такими вопросами

Вы мне льстите. Я, хоть и не безрукий, но и навыки никто не отменял - если они есть, работа будет выполнена быстрее и качественнее. А если берёшься за какую - нибудь операцию впервые - можно и сломать что-нибудь. То же самое и с пониманием - где что нужно открутить, у что - не нужно.
А по поводу помыть - да, это приятно - ставить на место чистую деталь. Согласен.

Заменил клапан впускного. Ну, что сказать. Ничего не поменялось.
Менял из-за рывков на холодную. Похоже, что всё таки - сцепление.
Взял какой то нонейм: Father F726R28. По деньгам - 2300 с копейками. Взял его исключительно из сроков доставки - чтоб к субботе привезли. Более именитые обещали привезти не раньше, чем в середине следующей (нынешней теперь уже) недели. А мне "горело". На клапане никаких буковок-цифирек.
По процедуре замены - воздушный фильтр и впрямь держится только на одном болте, который вкручивается в клапанную крышку. Остальное - резиновые втулочки, с которых от снимается. Извлечь его из-за двигателя так и не смог. Шланг с рампы снимать, всё таки пришлось. После этого я ухватил за корпус клапана "собаками" (они же клещи переставные) и рукояткой молотка надавил на них, упираясь в рым-проушину. Короче, использовал молоток как рычаг. А губки клещей образовали как бы фланец клапана.

Снег писал(а): ↑

02 сен 2019, 07:09

Менял из-за рывков на холодную. Похоже, что всё таки - сцепление.

Вы ведь не спроста об этом в данной теме написали? У Вас не появлялся AF при дёрганиях?

Я сейчас либо 33 счастья одновременно переживаю, либо связь всё-таки есть. Уже довольно с давна появились дёрганья при слабой тяге, ни от погоды, ни от передачи не зависящие (в том смысле, что на любой передаче можно создать условия для их возникновения). Стоит чуть переопустить обороты при накате, и последующий разгон непременно начинается с дёрганий. Лечится понижением передачи. Я человек малоопытный, как буксует сцепление никогда не ощущал, но впечатление именно такое. На всякий случай считывал ошибки Лексией - всё было тихо. Я утвердился во мнении, что сцепление своё отъездило, потому как пробег уже 134 ккм. Но вот недавно при движении в довольно крутую гору я не рассчитал с тягой, автомобиль привычно затрясло и неожиданно выскочил AF. Диагностика показала ошибку P1340 (пропуски зажигания в 4 цилиндре). Учитывая то, что это - ошибка от всех случаев жизни, с выводами я спешить не стал, тем более, что после перезапуска двигателя ехалось потом без заметных изменений. Но на всякий случай на следущий день при осмотре свечей, катушки местами наоборот переставил. Свечи вопросов у меня не вызвали - были умеренно закопчёнными из-за коротких пробегов. И вот вчера при схожих условиях (дерготня при ускорении на подъёме) снова выскакивает AF. Глушить мотор было не уместно - спешил, и продолжал ехать на том, что осталось. Да, двигатель трясло на красных светофорах, ревел непривычно, тянул слабее. Но теперь уже была ошибка P1337 (пропуски зажигания в 1 цилиндре)... Катушка умеет умирать постепенно?

Параллельно с этим меня напрягала тряска двигателя на холостых. Началось всё ещё раньше, чем вышеописанные пробуксовки при разгоне. Изначально диагностика показывала сначала ошибку P0014 (неисправность выпускного электромагнитного клапана). Заменил новым - тряска не прошла, но ошибка переехала на впускной клапан (P0011). Помыл - тряска прошла. И поехал резвее, и расход чуть снизился, и ошибка прошла. А потом через 3 месяца и счастье прошло - вернулись и тряска, и тяга, и расход. Только ошибки не вернулись, и новые не появились. Опять же, по пробегу напрашивается цепь.

И вот теперь ребус - может ли AF возникать из-за растянутой цепи, не обеспечивающей необходимую тягу при резких ускорениях с низов, что одновременно сопровождается пробуксовкой сцепления? Или всё проще/сложнее? Пробуксовки возникают гораздо чаще, чем ошибка. Правда я до глубоких пробуксовок стараюсь не доводить, а ошибка оба раза возникала при очень сильных пробуксовках.

Stayer, что ты имеешь в виду под термином пробуксовка?
Пробуксовка - это увеличение оборотов при резком нажатии на газ без заметного увеличения скорости. Проявляется прежде всего на высших передачах 4, 5.

жан писал(а): ↑

31 окт 2019, 02:54

Проявляется прежде всего на высших передачах 4, 5.

либо при езде в хорошую горку.

Stayer писал(а): ↑

30 окт 2019, 21:54

Вы ведь не спроста об этом в данной теме написали? У Вас не появлялся AF при дёрганиях?

Нет. Ни разу. И ошибок никаких нет.

Stayer писал(а): ↑

30 окт 2019, 21:54

Я человек малоопытный, как буксует сцепление никогда не ощущал, но впечатление именно такое

Не забивайте себе мозги. Сцепление буксует без всяких дёрганий и рывков. Дёрганья от сцепления на роботе имеют совсем другую подоплёку. Вам её вряд ли предстоит поиметь. На роботе это просто жесткий удар, который возникает, как я понимаю, оттого, что сцепление "бросается", когда обороты двигателя не упали до нужной величины. Выглядит это так - вы тронулись, разогнались до второй передачи, и тут нужно притормозить, выезжая из двора и пропуская другую машину. И вот, когда Вы опять жмёте на педаль, а машина ещё не остановилась полностью - происходит сильный рывок вперёд.
Похоже, что всё-таки пресловутая точка проскальзывания "уплывает". И происходит это, похоже, из-за неравномерного износа диска сцепления. У всех, кто менял сцепление на РКПП и выкладывал фото тут толщина диска была вполне ещё ездить и ездить, но он был выеден местами. То-есть - покороблен. От этого, его толщина в свободном положении как бы не соответствует толщине в сжатом. Дальше я ещё не придумал.
Но почему я залез сюда и решил поменять клапан - это оттого, что подумал, а что, если двигатель просто не успевает скинуть обороты до холостых, когда робот уже начинает отпускать сцепление? Потому, что если вручную лепестком подрулевым принудительно скинуть передачу вниз, то этого рывка не происходит. К сожалению, пока машина холодная, она не позволяет скинуть передачу, пока скорость ещё велика по её мнению. А на горячей - если сцепление ещё ничего так себе - рывки пропадают. Если подношено сильнее - то лепестком удается скинуть передачу уже в большем диапазоне оборотов. И, когда у меня на прошлом автомобиле сцепление умирало - я активно пользовался этим приемом.
Ну и самое дешевое избавиться от медленного сброса оборотов (воображаемого) - это попробовать поменять клапан. Тем более, что все пишут, какие они у всех грязные. Кстати - я не сказал бы, что он у меня был грязен. Просто в масле. Сетка не была забита, как показывают на фото и видео.